ОБЛИЦОВКА ПЛАНКАМИ
Отпилите первую планку таким образом, чтобы она на 10 мм
была короче, чем высота потолка (такая операция, которую надо делать со всеми
планками, необходима, чтобы предупредить результаты возможного впоследствии
удлинения из-за разбухания древесины от влажности), и приложите ее к углу
комнаты шипом к прилегающей стене. Уприте планку нижним торцом в лежащую на
полу дощечку толщиной 1 см. С помощью отвеса хорошенько проконтролируйте
вертикальность планки и прикрепите ее к несущему бруску с помощью специальной
кляммеры. Кляммеры представляют собой оцинкованные пластинки, имеющие изгиб,
вставляемый в паз. Прибив скобу к несущему бруску, вы зафиксируете облицовочную
планку.
Разумеется, нет необходимости прибивать скобу к каждому
несущему бруску. При семи несущих брусках можно использовать три-четыре
кляммеры. Когда первая планка будет хорошенько закреплена, отпилите вторую
планку и вставьте ее шип в паз первой планки. Вставляйте, используя только силу
рук, но для того, чтобы шип полностью вошел в паз, следует постукивать по краю
второй планки молоточком, подкладывая деревянный чурбак. Точно таким же образом
прикрепите с помощью кляммер вторую планку к тем несущим брускам, которые были
проигнорированы при креплении предыдущей планки.
Рекомендуется нарезать планки по одной, максимум по 2-3,
поскольку часто высота потолка вдоль стены «гуляет», если же вы сразу напилите
все планки одинакового размера, в каком-то месте высота потолка может оказаться
больше длины планки на 2—3 сантиметра. Продолжайте повторять описанную
операцию, пока не облицуете стену полностью. В тех местах, где должны
находиться розетки, выключатель и другие встроенные элементы, которые должны
быть в стене, в планках следует сделать отверстия с помощью электролобзика,
слишком большие, впоследствии их сложно будет закамуфлировать.
ЗАДЕЛКА КРАЯ
Когда вы дойдете до угла противоположной стены, почти
наверняка возникнет необходимость продольного распиливания последней планки,
поскольку почти невероятно, чтобы длина стены была абсолютно точно кратна
ширине планок. Для этого точно замерьте расстояние, оставшееся между последней
планкой и смежной стеной, и нанесите снятую мерку на распиливаемую планку, игнорируя
размер шипа (он уйдет в лаз предыдущей планки). Продольное распиливание планки
можно произвести с помощью ручной или стационарной циркулярной пилы. Не делайте
это с помощью электролобзика, поскольку здесь можно промахнуться и останется
слишком большая щель, которую йотом трудно будет закрыть. Затем установите
последнюю планку и прибейте ее к несущим брускам несколькими стальными гвоздиками
без шляпки (или финишными гвоздями с уменьшенной конической головкой).
УГЛЫ И ОТДЕЛКА
Для внутренних углов не существует проблем. Сходящиеся на
ребре планки накладываются одна на другую. У внешних углов, напротив, остается
виден торец одной из двух состыкуемых планок или даже у обеих. Однако не стоит
беспокоиться. Применение отделочных планок скроет соединение. Отделочные планки
бывают различных типов: различных размеров и внешнего вида, с выпуклым или
вогнутым профилем. Их фиксируют стальными гвоздиками, так называемыми «иглами»,
а концы отрезают с помощью сусла и пилы для него. В маленьких помещениях, где требуется
лишь несколько планок, к тому же очень коротких, можно не набивать несущие
бруски, прибивая облицовочные планки непосредственно к стене с помощью стальных
гвоздиков (надев защитные очки, поскольку стальные гвозди могут неожиданно
ломаться). Когда вся покрываемая поверхность полностью облицована, следует
прибить с помощью финишных гвоздей с уменьшенной конической головкой деревянные
плинтуса и отделочные планки, прокладываемые по краю облицовки вдоль потолка,
таким образом, чтобы замаскировать торцы облицовочных планок. Подсоединив
заново провода, установите выключатели и розетки и с помощью влажной тряпки
очистите поверхность от пыли.
КОСАЯ ОБЛИЦОВКА ПЛАНКАМИ
Облицовка планками под углом, хотя и не представляет особой
сложности, работа, требующая довольно большой точности и отнимающая значительно
больше времени. Декоративный эффект будет интереснее, если две смежные степы
облицовывать таким образом, чтобы планки точно сходились.
НЕСУЩИЕ БРУСКИ
Если при вертикальном расположении планок расстояние между
несущими брусками должно составлять примерно полтора метра, при угловом оно
должно быть меньше. Кроме того, с краев необходимо набить два несущих бруска, к
которым прибиваются концы облицовочных планок.
ОТПИЛИВАНИЕ И НАКЛАДЫВАНИЕ
И в этом случае учитывайте общее правило: оставлять зазор
около 1 см между планками и полом (сходящимися стенами или потолком), чтобы
избежать неприятностей, которые могут последовать из-за разбухания древесины, а
именно выгибания планок. Поэтому правильно будет, прежде чем начать прибивать
планки под углом (например. 45"), на двух крайних брусках следует наметить реперные точки, за которые не должны выступать концы
планок при облицовке. Начинайте с нижнего угла, отпиливая от концов шапок
равнобедренные прямоугольные треугольники. Прибейте первую планку парой
гвоздиков в местах прилегания ее концов к двум крайним несущим брускам. Придайте
облицовочным планкам форму равнобедренных трапеций соответствующей длины, крепя
их к брускам. По мере приближения к верхнему углу и удаления от угла, с
которого начали облицовку, следует класть планки последовательно от большого
основания к малому.
Для того чтобы установить длину после кующей планки, каждый
раз изменяйте ее на длину распила по отношению к предыдущей планке и переносите
этот размер на следующую планку, которую собираетесь пилить. Делайте распил таким
образом, чтобы малое основание новой планки было этого размера (так, чтобы
вновь получилась равнобедренная трапеция). Фиксация планок осуществляется путем
забивания в их концы по гвоздику, а для их фиксации к промежуточным несущим
брускам используются кляммеры, которые не будут видны. В конце работы можете
отделать края облицовки по бокам стены и вдоль потолка, а снизу прибить
плинтусы. Вагонка (начало)
Рекомендуем
| 